De “Lipstick Index” is een langdurige theorie in de schoonheidsindustrie dat wanneer de economie daalt, de verkoop van schoonheid stijgt. De kern is: “Je kunt je misschien geen Chanel -tas veroorloven, maar je kunt je een Chanel -lippenstift veroorloven.”
Het is potentieel de reden waarom de schoonheidsruimte een industrie van miljoenen dollars is; De Amerikaanse markt alleen al is $ 60 miljard waard en wordt naar schatting $ 75 miljard waard tegen 2025, volgens Insights van McKinsey & Company. Elk jaar lanceren duizenden nieuwe cosmetica -bedrijven elk jaar. (In feite is het aantal merken in de VS dit jaar vier procent toegenomen, waardoor 4.254, per marktonderzoeksbureau Ibis World.)
Toch zagen de meeste make -upcategorieën tijdens de recessie van 2008 een daling, inclusief lippenstift. De schoonheidsindustrie is niet kogelvrij, en met geruchten over een andere recessiebrouwen, zijn marktleiders overal schrap. Sommigen, zoals Forma Beauty en Revlon, hebben al faillissement aangevraagd. Het roept de vraag op: wat maakt één bedrijf meer klaar voor succes in een reeds overvolle schoonheidsruimte dan andere? Wat is aan de andere kant, wat echt aan de ondergang van een merk?
We hebben besloten om erachter te komen. Blijf lezen om te zien welke doorgewinterde leiders en succesvolle ondernemers hieronder te zeggen hebben.
De gootsteen of zwemfactor: een duidelijk, duidelijk concept
Voor veel oprichters is het “waarom” achter een merk wat hen drijft om in de eerste plaats een bedrijf te creëren, en is vaak het idee dat hen gemotiveerd houdt wanneer ze worden geconfronteerd met potentiële mislukking. Dat is de reden waarom experts uit de industrie het erover eens zijn dat het focussen op het concept en het onderscheidpunt van een product op de lange termijn een schoonheidsmerk is voor succes.
Neem bijvoorbeeld de door beroemdheden onderschreven huidverzorgingsmerken. Iedereen, van Kim Kardashian tot Hailey Bieber tot Scarlett Johansson (om er een paar te noemen) lanceerde schoonheidsbedrijven in 2022, gericht op “skin-minimalisme” en het benadrukken van een eenvoudige, gepared down skin-care routine. Hoewel het misschien contra -intuïtief lijkt om meer producten te kopen om uw routine eenvoudig te houden, is dit een voorbeeld van hoe consumenten zullen blijven consumeren en wat een merk verkoopt, is eigenlijk het concept.
De gootsteen of zwemfactor: differentiatie van de concurrentie
Een van de grootste hindernissen voor schoonheidsmerken vandaag, volgens Nichole Powell, oprichter van Bug Spray en Sunscreen Line Kinfield, is het gebrek aan productdifferentiatie op de markt. “Het voelt alsof een nieuw merk elke week wordt gelanceerd, waardoor de concurrentie stijf maakt, en de pandemie maakte de productietijden van de productie langer dan ooit – maandenlang cruciaal geld vasthouden”, zegt ze. “Er is een zeldzame combinatie van zakelijke smarts en marketingkrachten voor een modern schoonheidsmerk nodig om te overleven, laat staan gedijen.”
Lisa Price, de oprichter van Carol’s dochter, is het ermee eens dat de algemene markt altijd overvol is geweest, maar deze blijft groeien. Tot dat moment ligt de focus nu op niche -behoeften. “Wie is veganistisch, wie is duurzaam, voor welke sociale platforms staan ze?” zegt prijs. “Je concentreert je niet op de overbevolking, je concentreert je op de witte ruimte.” Dat gezegd hebbende, wijst Prijs erop dat hoewel je je kunt concentreren op een niche-behoefte, als het systeem niet is ingesteld om in die ideeën te investeren, dan dat merken een wegversperring tegenkomen, vooral zwart opgerichte merken.
“Er is een natuurlijke instinct om te doen wat nodig is om te overleven”, zegt Tisha Thompson, oprichter van Lys Beauty. “Ik wist in mijn gevoel het belang van het creëren van een merk rond schone schoonheid, maar dat was betaalbaar en inclusief. Het is bijna onmogelijk om producten te vinden die op dat kruispunt bestaan.”
De gootsteen of zwemfactor: cashflow
Als u geen beroemdheid bent die de middelen en de bekendheid heeft om uw eigen schoonheidsmerk te investeren en te promoten, dan is het pad voor de meeste schoonheidsmerken investeerders om cashflow te aanvullen. Maar Amber Fillerup Clark, oprichter van DAE Hair, zegt dat het belangrijk is dat merken selectief zijn met wie ze veroorzaken. “Je passie levend houden is alles en je hebt beleggers nodig die je passie waarderen en zullen helpen om te floreren.” Daarom was ze super scrappy met het geld dat ze had. “Zolang je kunt,” zegt Clark.
De afgelopen jaren heeft een opkomst van merken gelanceerd die lanceren met slechts één of twee heldenproducten. Tami Blake, oprichter van Free + True Skincare, zegt dat dit een geweldige manier is voor merken om te lanceren zonder zichzelf in een financieel gat te graven. “Hiermee kunt u de markt testen zonder te investeren in de R&D, marketing en pakketten die nodig zijn om een volledige huidverzorging of schoonheidslijn te promoten.”
Maar zelfs met het lanceren van Kinfield met slechts twee producten, zegt Powell dat ze geconfronteerd werd met financiële uitdagingen tijdens de pandemie die ze nooit had kunnen verwachten. “De onzekerheid in die tijd betekende dat ik nee moest zeggen tegen een aantal mogelijke groeimogelijkheden, ervoor kiezen om mijn bedrijf in leven te houden in plaats van een risicovolle gok te runnen die kan leiden tot groei – of tot lichten uit”, zegt Powell. “Ik hield onze activiteiten mager en smerig, waardoor we kunnen overleven, zelfs als het ons misschien een deel van de agressieve vroege groei heeft gekost die bepaalde beleggers zo aantrekkelijk vinden.”
In januari verscheen Powell op “Shark Tank” om een deal te sluiten. “De beste beleggers kunnen zowel beleggingskapitaal als ondersteuning bieden”, zegt Powell over de ervaring. “Shark Tank was een unieke ervaring in die zin dat het een investeringsdiscussie was, met het extra voordeel om ons merkverhaal en producten te delen met de vier miljoen kijkers die ook afstemden.”
De gootsteen of zwemfactor: toegang tot schapruimte
Uw producten op de plank van een retailer krijgen betekent zichtbaarheid, en hoe meer mensen die uw product zien, hoe groter de kans dat ze het zijn om het te kopen. Dat gezegd hebbende, niet iedereen krijgt de kans. In een rapport van McKinsey’s Institute for Black Economic Mobility schetsten ze de systemische uitdagingen waarmee zwart-eigendom van zwart-eigendomsbezit wordt geconfronteerd en hoe een billijke schoonheidsmarkt zou kunnen leiden tot een kans van $ 2,6 miljard-als retailers gewoon zouden investeren in belangrijke gebieden, zoals schapruimte.
“Er is een aanzienlijke onbalans in het aantal merken dat op planken in winkels zit in vergelijking met de zwarte merken in de hoeveelheid ruimte die ze worden toegewezen”, zegt Thompson. “Vaker wel dan niet, worden die items overgelaten om alleen online assortiment te zijn, waardoor het voor de consument echt moeilijk is om het product te ervaren en te communiceren.” Dat is de reden waarom bewegingen zoals de vijftien procent belofte zo instrumenteel zijn geweest om het tij te veranderen. “Dit is een materiële zorg die bedrijven van invloed heeft op echt bloeien in schoonheid”, zegt Thompson. “Het is belangrijk voor succes om de producten in winkels zoals andere merken te ervaren.”
Toch is het gebrek aan schapruimte een barrière die schoonheidsstichters over de hele linie treft, vooral degenen die proberen in te breken in de industrie met een nicheproduct. Powell zegt dat ze een nieuwe categorie ‘schoonheid’ heeft gemaakt met haar lijn van outdoor essentials, en het was niet iets dat veel investeerders of kopers van de detailhandel begrepen. “[Ze begrepen niet] waarom zonnebrandcrème in een gangpad van schoonheid of huidverzorging zou moeten zitten”, zegt ze. “Het kostte tijd voor zowel kopers als investeerders om te begrijpen waarom echt schone zonnebrandmiddelen en functionele Deet-vrije afstoters nodig waren-omdat het niet iets was dat ze eerder hadden gezien.”
De gootsteen of zwemfactor: uw prioriteiten kennen
Price herinnert zich tijdens een virtueel evenement waar ze met ondernemers sprak over de staat van bedrijven in het midden van de pandemie. Ze vertelde krantenkoppen waar grote luchtvaartmaatschappijen en grote bedrijven federale hulp en reddingsoperaties zochten om gewoon te blijven drijven en hun personeel in dienst te houden. Zelfs enorme conglomeraten moeten soms om hulp vragen. “Dingen gaan niet per se fout omdat je een fout hebt gemaakt of omdat je iets niet wist”, zegt Price. “Uiteindelijk is het de cyclus van het bedrijfsleven en u kunt er geen controle over hebben om geld uit iemands zak te halen.”
Powell zegt dat ze heeft geleerd van het kijken naar andere oprichters zichzelf opbranden terwijl ze proberen de “drukte” -cultuur waar te maken die het niet voor haar was. “Het is gemakkelijk om je uren te vullen met zinloos werk en gebeurtenissen, maar er zijn een heldere geest en visie voor nodig om te weten hoe je je tijd kunt prioriteren en ruimte in je dag te creëren voor het diepe werk dat succes op lange termijn vereist.”
Voor Clark komt het neer op het authentiek blijven van het DNA van uw merk en uiteindelijk uzelf. “Ik raakte zo geïnspireerd door wat er om me heen was en het begon echt op hun plaats te vallen”, zegt Clark. “Het gebeurde allemaal heel organisch omdat het uit een plaats van echte creatieve stroom kwam. Als ik terug naar het begin kon gaan, zou ik mezelf het advies geven om meer zelfvertrouwen in mezelf te hebben en wat ik aan tafel breng.”
Afbeeldingsbron: Getty / CSA -afbeeldingen